光明网讯（记者 郝梦晗）一款名为“达美拥”的高原葡萄酒，正在试图进入内地主流市场。去年起，这个产自西藏昌都市芒康县盐井纳西民族乡的酒庄品牌，先后在上海、北京、成都开设销售点，新款橙酒、黑中白和霞多丽起泡酒在年轻消费群体中获得了不错的反馈。酒庄还与小红书合作拍摄广告，参观预约排到了风土艺术中心。

位于昌都市芒康县盐井纳西民族乡的酒庄内。 光明网记者 郝梦晗/摄

　　在内地葡萄酒行业深度调整的当下，高原产区的动作值得注意。达美拥的葡萄园分布在海拔2000米至2800米的干热河谷，高海拔、低纬度、大温差、长日照，构成与宁夏、新疆等传统产区截然不同的风土条件。其中最关键的一项优势是：冬季无需埋土防寒。在新疆、宁夏，葡萄入冬需人工埋土、开春出土，是一笔不小的成本；而芒康河谷冬季温和，葡萄可自然越冬。这里的葡萄“糖高酸也高”，保留了更完整的骨架。

　　这片土地与葡萄的渊源，远比现代产业更久。当地藏文典籍记载，吐蕃时期，怒江、澜沧江干热河谷一带的葡萄与葡萄酒已被列为皇家贡品，藏医药典籍中，葡萄与葡萄酒被记载为药引。18世纪中叶，法国传教士将欧洲酿酒技艺带入盐井，葡萄酒酿造由此延续至今。左贡县境内，还有经鉴定的400余年树龄野生葡萄树。

　　不过，产区的历史禀赋并不自动转化为市场竞争力。达美拥的选择是先把品质问题做扎实。每年7月下旬起，酒庄实验室对葡萄进行糖、酸等20多项理化指标监测，频率从两周一测逐步加密到采收前的一天一测；葡萄园按地块、品种、海拔分级管理，控产后亩产仅三四百公斤。针对本地品种“黑珍珠”抗病抗寒但酿造性能存在缺陷的问题，科研团队以其作为砧木嫁接玫瑰蜜，并与高校合作开展保种和混酿研究，小维尔多、马瑟兰等十几个新品种正在试种。酒庄团队近年先后赴法国勃艮第、德国考察，第三代酿酒人则被送往新西兰系统学习。

葡萄园内农户进行采摘。 光明网记者 郝梦晗/摄

　　品牌迭代的难题随之而来。酒庄在成都的门店里，常有喝了十几年的老顾客转一圈后坚持选择老款：“小姑娘，还是给我来这个吧。”老款在西藏本地有稳固的回头客，新包装和新品类则是打开内地市场的钥匙。两者在视觉体系、渠道策略上难以兼顾。总经理、党支部书记曲措向记者坦言，这是“民族品牌比较难突破的点”：如何在留住老客户的同时完成客群迭代。目前的过渡方案是，老产品守住西藏市场，新产品主攻北上广深。

　　类似的两难在产业链上游同样存在。酒庄与农户的合作模式十几年间几经调整：最初是订单收购，因农户缺乏质量意识、以次充好，甚至出现整车烂葡萄被要求照单全收的情况；此后改为流转加务工，农户把地租给企业，或选择“半流转”模式。曲措的父亲、酒庄创始人早年曾当着村民的面，将一车不合格葡萄全部倒进澜沧江，“就是要让农户明白，质量是底线”。

　　在芒康，像达美拥这样的葡萄酒企业已有六七家，但路径各不相同：有企业选择顺应市场口味快速起量，达美拥则坚持风土探索的慢路线。曲措算的是另一笔账：“顺应市场可能销量很好，但上升期有限；风土是不变的，独特性永远是自己的。”

　　挑战依然具体：产区距离主要消费市场遥远，物流成本高；专业人才依赖内地输入；品牌知名度与宁夏、新疆产区相比仍有明显差距。有业内观察者将高原葡萄酒视为国产葡萄酒“下一个可能的亮点”，但一个共识是，这需要时间。用酒庄酿酒师的话说，“勃艮第用了600多年才读懂自己的土地，我们十几年，未来还长”。